Montblanc, la gran montaña blanca

Pablo Sierra

El monte Mont Blanc, conocida por ser la montaña más alta de Europa Occidental, con 4810 m. no es de las más altas de Europa (ya que lo es el Elbrus con 5462 m. situado en Rusia), pero si es la montaña más visitada y con más ascensos conseguidos en el mundo.

Para la ascensión de esta gran montaña hace falta un material bastante variado. Hacen falta material de hielo, crampones piolet, botas para andar por roca y es imprescindible llevar casco para las piedras y arnés para encordarse con una cuerda, por el peligro continuo de grietas existentes tapadas por la nieve.

El Mont Blanc fue ascendido por primera vez por Horace Bénédict de Saussure conocido como el fundador del alpinismo. El propósito de su ascensión a esta montaña fue por el estudio de la botánica, y la geología y la física de esta región. En 1760 decide calcular la altitud del Mont Blanc, ofreciendo una reconfesa de tres guineas al que subiese con el. Y el 8 de agosto de 1786 este hombre junto con Jacques Balmat y el doctor Michel Paccard lograron la primera ascensión de esta montaña.

La ascensión al Mont Blanc, o a cualquiera de las montañas del macizo, que recibe el nombre de dicho monte, se puede realizar desde la vertiente Italiana, utilizando como punto de partida el pueblo de Courmayeur o desde la francesa desde el pueblo de Chamonix, a uno 1000 m. de altitud, en un valle que recibe su propio nombre.

• Desde la vertiente francesa se puede ascender por dos posibles rutas con inicio en Chamonix:

El ascenso desde el norte por Aiguille Du Midi (3842 m.), es de las dos rutas de la vertiente francesa, la menos recorrida. No es poco frecuente, ya que el Mont Blanc sabe de tener incluso hasta 250personas en la cumbre a la vez.

Esta ruta se inicia desde el teleférico de Aiguille Du Midi, siendo el que más desnivel salva y el que mas alto llega en el mundo. A la llegada a la aguja después de 20 minutos de viaje, se desciende hasta los 3550 a un pequeño valle llamado Col du Midi. Desde allí se asciende casi hasta la cima del Mont Blanc de Tacul (4248 m.), teniendo que superar su pala, con grandísimo desnivel desde el valle. Una vez superada la pala continua subiendo con menor desnivel hasta el Mont Maudit (4342 m.). Una vez allí se engalana la cresta que llega directamente hasta misma cima del Mont Blanc.

Para el ascenso por esta ruta y más frecuentada, de la vertiente francesa, se necesitan dos días muy intensos. Para el ascenso de esta ruta primero se va a la estación de Bellevue (1790 m.), donde se coge el tren cremallera de La Fallet, el cual sube hasta Nido de Águila a 2372 m. Es allí desde donde empieza la marcha hacia el refugio de Tete Rousse (3167 m.), atravesando el desierto de Pierre-Ronde. Al salir del refugio de Tete Rousse se cruza un pequeño glaciar que recibe su propio nombre para proseguir el camino dirección al refugio de Gouter, a 3817 metros, teniendo que realizar pequeñas trepadas, con la seguridad de los cables de acero en toda la ascensión.

A mitad de camino entre los dos refugios se encuentra la bolera, que es un paso en el que hay que cruzar una gran ladera vertical por la que posteriormente se asciende, y por la que todas las piedras y todo lo que se caiga se recoge en el embudo por el que pasa la propia ruta de ascenso, haciendo todo lo que cae de bolas y la gente que atraviesa este paso de bolos. Este es uno de los pasos más peligrosos de toda la ascensión no por ser muy técnico, sino por el peligro de los desprendimientos de piedras. Una vez superada la bolera y la gran pared siguiente se llega al refugio.

Al día siguiente se sale desde Gouter se hace cumbre y se baja hasta abajo del todo, por eso se suele salir entre las tres y las cuatro de la mañana. Se sale ya del refugio con todo el material de nieve preparado y equipado, que no hizo falta anteriormente, y ahora hará falta hasta la cumbre, y con los frontales en el casco se empieza a andar. En este segundo día, en el que el cansancio empieza a hacer mella físicamente, mentalmente uno esta súper motivado con el logro que supone esta montaña, la dureza va progresando hasta alcanzar Dome de Gouter (4304 m.), situado cerca del refugio de Vallot (4364 m.), utilizado solo en caso de accidente, y compuesto por dos cabañas. Desde aquí se encarama la arista de Les Bosses que te lleva directamente hasta la cumbre. Esta arista esta marcada en surco de unos sesenta centímetros, de toda la gente que pasa por allí al cabo del año. En el punto más estrecho de la arista también se puede apreciar el gran desnivel que hay a cada lado de la arista, llegando a los mil metros de desnivel por cada vertiente, ya que esta arista delimita a Francia con Italia.

• Desde la vertiente italiana el ascenso se complica hasta un grado impensable, bebido a que todas las vías son de escaladas con pronunciadas paredes. Pero para plantarle cara a estas paredes hay situados gran cantidad de refugios a lo largo de cualquier vía escogida. Existen gran posibilidad de rutas, con posibilidad incluso de cambiar de ruta si es necesario. Pero de toda la gran variedad la más sencilla podría ser la ruta que va por el glaciar de Miage, y al llegar al glaciar de Dome, donde al la mitad de dicho glaciar se encuentra el refugio de Gonela (3071 m.). Y al día siguiente solo seria seguir ascendiendo el glaciar, pegado a una arita rocosa, y se da a parar justo debajo de Dome de Gouter, de donde recibe el nombre el glaciar. Una vez en este punto seria realizar el trayecto de la arista hasta cumbre. En definitiva hay una ruta de ascenso alrededor de casi todos los refugios que hay en esta vertiente.

Esta es una montaña muy especial para mí por el propósito que tengo de lograr alcanzar su cumbre, y así lograr una de mis cumbres preferidas, en el fascinante y gran mundo de la montaña.

Imagen desnivel.com